它的起源可以追溯到与YUNTANZA Hana-ui (Flower Patterned Textiles)相同的时期，是一种深受南方地区影响的产品。生产曾一度中断，但后来被一些熟知其历史的老人重新恢复了。
Minsā 的意思是细布条。

• 技术、技法、原材料

  技术、技法、原材料

  技术、技法

  第一次技术或技法织造的纹织物。
  (1) 使用预染的纵向罗纹编织。
  (2) 打入纬纱时，应使用“手投梭”。
  (3) 纹饰采用“纹条”或“花综”表示。

  2使用擦拭线时，擦拭线的染色方法为“手工编织”。

   

  原材料

  使用的线是棉线。

• 工作情景

  工作情景

  读谷山民纱织物以其遍布整个表面的凸起花卉和条纹图案而著称。这种图案是通过一种名为“具志花”的技法实现的，即用竹签挑起需要凸起的经线，从而形成图案。这项技法是YUNTANZA Minsaa (Obi sash Textiles)的主要特征之一。整个制作过程包括设计、扎染、染色、整经和织造。

  步骤1:设计

  用彩色铅笔在方格纸上画图案。以金花 (钱花)、风车 (风车)、扇花 (扇花) 三种花卉图案为基础。将其改编而成的30多种几何学花纹和碎白点花纹布、条纹组合起来考虑花纹。

  工序2:碎白点花纹布捆扎 (擦边)

  把变成碎白点花纹部分的经线粘在一起拉伸，晾干。不想染的部分用棉线扎起来。木棉会吸收水分，所以染料很难进入。用8毫米、6毫米、1厘米的宽度，分别等间隔地括起来。扎好后染色。我们使用Fukugi, Tecachi (车轮梅)，Gur (Saltriibara)，Shii,琉球蓝等作为染料。

  步骤3:绞线

  为了使线使用更方便，将其缠绕在绞绳上并缠绕在梭子上。

  工程4： 整経

  是调整编织宽度和绞刀长度的作业。拉齐经线的根数和长度。1厘米的宽度可以放入32根线。

  工序5:穿过假棕

  将经过整理的线穿过想要编织的宽度的钢钎。将上线和下线两根一组，穿过钢钎的网眼。minser的10厘米宽的话，穿320根。

  步骤6:经卷 (直卷)

  拉出穿过钢钎的线，整理，卷起来。注意使张力均匀。

  步骤7:穿过综合体

  暂时取下钢钎，穿过综合体。将线一根一根地分成前后穿过。这样，纬线就干净地进入经线之间了。

  步骤8:经卷 (直卷)

  拉出穿过钢钎的线，整理，卷起来。注意使张力均匀。

  步骤9:编织

  将想要浮起的部分的经线用竹签用Hiragushibana的技法编织而成。

   

• 特写

  特写

  布满花朵和条纹图案的Minsar,是以花织而闻名的读谷山风格的细带

  蓝染是基本，但现在制作五颜六色的东西。我们采访了在读谷山从事染色工作的新垣先生。

   

  冲绳各地编织的传统腰带

  敏瑟的“敏”是棉布，“瑟”是狭窄的意思。除了读谷山，首里、八重山、与那国和冲绳的几个地方至今仍在编织这种细带。蓝染的宽度10厘米左右的东西是基本，但是根据土地不同花纹和技法也稍有不同。
  读谷山的商品，在藏青色底色上浮现花朵及条纹图案。这是一种名为“Gushibana”的技术，它使用竹签将经线折叠并制作图案。东南亚的纹织影响很大。在琉球王国时代传播开来，明治时代中断，现在和花织一起复活了。
  在冲绳，接触纺织品的女性占压倒性多数。其中，男性负责染色的情况并不少见。我们采访了从事敏瑟和花织染色长达27年的新垣隆先生。

  

  Takashi Aragaki先生默默地致力于染色

  踏上复活之路的读谷山染织

  大学毕业后不久，Aragaki先生既不认识Minser也不认识Hanori。两者都濒临灭绝，并且已经下降到足以在年龄的记忆中留下微弱的记忆。读谷村于1964年开始致力于重建工作。当时正处于高速增长之中。关于为什么在大规模生产时代必须保护手织的声音很强烈，道路很糟糕。既不满足于织布机，也没有掌握染色知识的人。在大学专攻化学的新垣先生被选中了。
  “我是1973年开始的。当我做化学时，我明白染料和媒染剂会发生什么样的化学反应，为什么会出现这种颜色”
  不只是经验和直觉，连理论都知道的新垣先生的存在，无疑对周围的人也很可靠。
  即便如此，辛苦也不断。虽然脑子里明白，但一次染大量的线的话，就掌握不了要领。在奋斗的过程中，线变得乱七八糟，有时编织它的人说“我不能用这种线拉线”。

  现在制作赶不上的人气

  产品销售不畅也是一个问题。我和批发商没有关系，我不知道把它带到哪里。
  我们将重点从棉花转移到丝绸，并设计腰带的图案，并探索消费者的偏好。色物也增加了。在冲绳，以前只有首里的士族才能穿色物。平民只允许黑色和藏青色。敏瑟和花织和服基本上都是藏青色。我在展览会上倾听顾客的声音，并开始染各种颜色。
  持续守护手织，各种努力的结果，现在已经到了制作跟不上的程度。
  “虽然传统工艺在全国范围内倒退，但我很高兴它逐渐发展，尽管它是坚实的。去年工会的销售额是1亿3000万日元。村里有三处地区工作室，大家都在使用。最好是产地集中。”
  后继者也在顺利成长，新作品不断诞生。

  工匠简介

  新垣隆(新木)

  1949年出生。YUNTANZA Hana-ui (Flower Patterned Textiles)企业合作社社长。他从事染色工作，同时培养下一代工匠。

  花絮

  想在身边发现新的染材

  在读谷村，我们采用植物进行天然染色。琉球靛蓝染出深邃的藏青色。黄色染料取自福木树皮，棕色染料则取自竹叶树（Rhaphiolepis indica）的裂开树干，两者均需在大锅中熬煮。纱线浸入染液中，反复染色直至达到理想的颜色。其他染料还包括冲绳菝葜（Guru），可染出棕色；以及栗树，可染出米色。最终的颜色会因使用的媒染剂（如铁或石灰）的不同而有所差异。
  所用的染料都是天然的。前几天，YUNTANZA Hana-ui (Flower Patterned Textiles)产业合作社的约100名成员聚集在山上挖瓠子，一次性挖够一年的量。瓠子就像土豆一样，干了就不能用了，所以要埋在土里保存。
  拥有近30年经验的荒垣女士似乎仍然有很多想做的事情。
  “我觉得传统工艺品的颜料最好用当地材料。几乎每个人都在用植物和树木，所以我想尝试一些不同的东西。”我正在考虑用读谷町的特产紫薯，或者从附近海域捕捞的海藻。

  • 

    用草木染成的线