Les origines du SHINSHU Tsumugi (Pongee) remontent à l'"ashiginu", un type de tissu de soie tissé durant la période Nara.
Au début de l'époque d'Edo, la sériciculture connut un essor important, les différents domaines de Shinshu rivalisant pour l'encourager, et toute la région de Shinshu prospéra en tant que centre de production de tissus de soie tsumugi, de grandes quantités de tsumugi étant envoyées chaque année à Kyoto.
Cependant, la production de soieries Tsumugi déclina par la suite et, jusqu'au milieu de l'ère Shōwa, elle ne se poursuivit que de manière limitée, dans le but de préserver les techniques. Après la guerre, la préfecture et les municipalités s'efforcèrent de relancer le tissage de la soie Tsumugi, et la production reprit de l'ampleur dans toute la préfecture. La réputation de SHINSHU Tsumugi (Pongee) comme tissu de haute qualité s'accrut progressivement.

• Technologie/techniques/matières premières

  Technologie/techniques/matières premières

  Technologie/techniques

  1. Le tissu doit être un tissu kasuri, un tissu rayé ou un tissu similaire tissé selon les techniques ou méthodes suivantes.
  (1) Le tissu doit être à armure toile avec du fil pré-teint.
  (2) Les fils de chaîne doivent être en soie brute (y compris la soie sauvage), en soie filée ou en soie à filer filée à la main, et les fils de trame doivent être en soie filée ou en soie à filer filée à la main.
  (3) Une navette lancée à la main est utilisée pour insérer les fils de trame.

  2. La méthode de teinture des fils ikat consiste à les nouer à la main.

   

  matières premières

  Le fil utilisé doit être de la soie brute (y compris la soie sauvage), de la soie filée ou de la soie à filer filée à la main.

• Scène de travail

  Scène de travail

  Étape 1 : Raffinement des cocons et de la soie

  La pratique autrefois courante consistant à faire bouillir les cocons et à dégraisser la soie brute à la soude caustique a été remplacée après 1926 par le dégraissage à l'aide de sulfite de sodium et de carbonate de sodium. Cependant, depuis environ 1950, le dégraissage à base de soude caustique a été réévalué et relancé.
  Lors du raffinage de la soie à l'aide de lessive de soude issue du surnageant ou du liquide filtré des cendres de paille, le potassium et les autres métaux contenus dans ces cendres sont adsorbés sur les fibres, leur conférant un lustre exceptionnel. Le tissu gagne en fermeté et acquiert le son caractéristique de la soie sous le frottement. Ce procédé essentiel contribue à la qualité de la soie Tsumugi.

  

  Étape 2 : Fabrication de la soie brute

  Il existe différents types de fil de soie brute, notamment celui obtenu en étalant des cocons raffinés en forme de sac du bout des doigts, et le fil carré obtenu en les suspendant sur un cadre en bois. La qualité du fil de soie brute dépend de la sélection et du mélange des cocons. Ce fil possède une bonne élasticité et est idéal pour la fabrication de pongée de soie. Les cocons de printemps préviennent l'apparition de nœuds, tandis que les cocons extériorisés et les cocons filés confèrent au fil brillance et élasticité. Un fil de soie brute de haute qualité est généralement composé d'un mélange de 70 à 80 % de cocons de printemps et de 20 à 30 % de cocons extériorisés et de cocons filés de haute qualité. La qualité du fil de soie brute détermine la qualité du fil filé à la main.

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  Étape 3 : Filage à la main

  Dans SHINSHU Tsumugi (Pongee), une machine à filer manuelle à volants est utilisée pour filer le fil à partir de la soie brute, ce qui donne un fil relativement peu torsadé. Ceci permet à la texture unique de la soie filée à la main de s'exprimer pleinement. Contrairement au fil filé à la machine, uniforme et sans individualité, les subtiles variations d'épaisseur du fil créent un caractère unique que seul le filage manuel peut offrir.

  

  工程4： 染色

  Il s'agit du procédé de teinture du fil par ébullition dans une solution colorante. La méthode de teinture végétale, utilisant des colorants naturels, se transmet de génération en génération.
  Nous utilisons des plantes, des arbres fruitiers et des noix de saison pour créer des teintures adaptées à chaque période de l'année. Nous expérimentons différentes techniques de teinture, en laissant sécher le tissu à chaque fois pour obtenir une couleur plus intense, ou en superposant plusieurs teintures pour apprécier la fusion des couleurs. Le charme de la teinture naturelle réside dans la manière dont nous créons les couleurs, révélant ainsi le savoir-faire du teinturier.

  

  工程5： 製織

  Dans les ateliers de tissage SHINSHU Tsumugi (Pongee), le tissage à la main se pratique sur un métier à tisser vertical. Après avoir actionné les pédales pour dérouler les fils de chaîne, la navette est lancée d'une main et passée de l'autre côté du métier. La navette est rattrapée de l'autre main, et les pédales sont pressées pour refermer les fils de chaîne tout en battant le peigne. Ce processus se répète. Lorsqu'un artisan qualifié tisse sur le métier, un rythme agréable et régulier emplit l'atelier d'une douce mélodie.
  En filant le fil avec une navette lancée à la main, le tissu devient plus ferme, ce qui lui donne de l'épaisseur et du corps, et permet d'obtenir un kimono de la plus haute qualité.

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• Gros plan

  Gros plan

  SHINSHU Tsumugi (Pongee) méticuleusement tissé à partir des richesses de la terre.

  SHINSHU Tsumugi (Pongee) est créée selon un procédé de teinture artisanale, qui lui confère des couleurs éclatantes grâce à des colorants naturels, et une technique de tissage à la main qui reflète le talent de chaque tisserand. La puissance de la nature nichée au cœur des Alpes et le dévouement passionné des tisserands s'incarnent dans cette soie.

   

  SHINSHU Tsumugi (Pongee) né au « Pays des vers à soie »

  Shinshu, berceau de la SHINSHU Tsumugi (Pongee), est depuis longtemps surnommée le « Pays des vers à soie » et le « Pays de la soie », et possède une longue tradition séricicole. De plus, ses montagnes et ses champs regorgent de plantes servant de matières premières pour la teinture végétale, ce qui en fait une source abondante de colorants. Les différents types de soies Tsumugi ainsi produites sont collectivement appelées SHINSHU Tsumugi (Pongee).
  SHINSHU Tsumugi (Pongee) se caractérise par la diversité de ses fils, uniques au « pays des vers à soie », et par la beauté exquise de ses teintures végétales aux couleurs chatoyantes. Cette fois-ci, nous avons visité Ina Tsumugi, qui perpétue la tradition SHINSHU Tsumugi (Pongee) et continue d'utiliser des méthodes ancestrales.

  

  Il existe entre 10 et 15 espèces de plantes différentes. J'utilise des plantes faciles à se procurer, qui se conservent longtemps et qui sont facilement disponibles.

  Raisons d'insister sur la soie brute produite localement

  Toute la soie brute utilisée pour le tressage est d'origine locale. Parfois, on utilise même des cocons de vers à soie sauvages élevés exclusivement à Hotaka, dans la préfecture de Shinshu. « Il n'est pas facile de tresser de la soie brute provenant de différentes régions, et encore moins de la soie importée. Il en va de même pour la teinture. Avec des teintures étrangères, on a l'impression que la teinture reste en surface, alors qu'avec les fils de production locale, le pigment pénètre profondément dans le fil », explique Masaru Ota, artisan traditionnel de SHINSHU Tsumugi (Pongee). Ce maître artisan perpétue la tradition de SHINSHU Tsumugi (Pongee) depuis 25 ans.

  Les traditions nostalgiques des anciens avions à grande vitesse

  « La texture de la soie tissée à la main, méticuleusement travaillée sur un métier à tisser de grande hauteur, est l'un des charmes d'Ina Tsumugi », explique Ota. Actuellement, une vingtaine de tisseuses travaillent dans l'atelier. Elle ajoute qu'on perçoit véritablement la personnalité de chacune après environ un an de travail, car leur individualité transparaît dans le produit fini. De plus, le tissu tissé à la main évolue progressivement en texture, reflétant la personnalité de celle qui le porte.
  Le tissage mécanique produit un tissu visuellement attrayant et robuste, mais avec le temps, sa fraîcheur, sa solidité et sa durabilité se détériorent. Le cliquetis rythmé d'un métier à tisser exige des années d'expérience. Le tissage est une activité qui sollicite tout le corps, jusqu'au bout des doigts. On dit même que les personnes âgées qui continuent à tisser sont moins susceptibles de développer une démence.

  

  Le fil de soie Tsumugi, doté d'une texture douce et naturelle, attend patiemment son tour pour être tissé sur un métier à tisser de grande hauteur.

  Le charme de la teinture végétale, qui exploite les bienfaits de la nature.

  Les matières premières utilisées pour la teinture végétale comprennent des noix, du mélèze, du merisier, du bouleau, de l'if et du pommier, provenant de la région. Les arbres sont abattus en hiver avant l'apparition des bourgeons, l'écorce est prélevée et conservée. Le fil est trempé à plusieurs reprises dans une décoction de ces écorces pour le teindre. La couleur obtenue varie légèrement à chaque fois. « Il est rare d'obtenir la couleur exacte souhaitée. Je m'adapte donc aux conditions de la solution de teinture », explique Haruhide Kubota, qui pratique cette technique depuis 35 ans, d'un ton enjoué. M. Kubota représente la troisième génération de l'entreprise Kubota Textile Dyeing Industry, qui tisse la soie Ina Tsumugi à Komagane, dans la préfecture de Nagano. « Les fils teints chimiquement ont tendance à se heurter, à moins d'être tissés avec d'autres matières compatibles. En revanche, avec la teinture végétale, les couleurs s'harmonisent parfaitement. C'est donc beaucoup plus simple. » Les couleurs à la fois simples et profondes, propres à la teinture végétale, peuvent être déclinées en des milliers de nuances en ajustant la méthode de mordançage et l'intensité de la teinture. L'ajout de motifs de tissage élargit encore les possibilités à l'infini. « Je suis heureuse lorsque je découvre des motifs intéressants ou lorsque je parviens à créer quelque chose qui dépasse mes attentes, que les clients soient satisfaits ou non. »

  Je veux faire connaître la beauté du kimono.

  « De nos jours, les gens hésitent à porter des kimonos, car ils ne savent pas toujours comment les enfiler, ou parce qu'il faut assortir coiffure et chaussures. Quand je discute avec des personnes qui en ont porté, elles me disent souvent qu'ils sont doux et chauds. J'aimerais vraiment que les gens portent des kimonos. » L'Association de l'industrie textile de la préfecture de Nagano prévoit de produire des vêtements en tissu de kimono. « Nous envisageons de créer des vêtements de style occidental qui mettent en valeur la texture du kimono. Si l'on doit dépenser une somme importante, la plupart des gens ne choisiraient-ils pas des vêtements de style occidental, plus faciles à porter au quotidien ? » Les kimonos ont leurs propres qualités, mais il est difficile de les apprécier pleinement sans en avoir porté un. « Je veux créer des vêtements de style occidental qui subliment le charme du kimono », a déclaré Mme Kubota avec enthousiasme.

  Profil d'artisan

  Yoshiaki Urano

  Né à Komagane, dans la préfecture de Nagano, en 1935.
  En 1981, il devint artisan traditionnel SHINSHU Tsumugi (Pongee).
  De la fabrication artisanale à la communication avec celui ou celle qui porte le produit, c'est un vétéran avec 40 ans d'expérience dans ce domaine.

  Haruhide Kubota

  Né à Komagane, dans la préfecture de Nagano, en 1945, il a commencé à travailler dans l'entreprise familiale à l'âge de 18 ans. Il la dirige depuis 35 ans et a obtenu son diplôme d'artisan traditionnel en 1991.

  Ota Masaru

  Né à Ina, dans la préfecture de Nagano, en 1943.
  Je fabrique de la soie SHINSHU Tsumugi (Pongee) depuis 30 ans. Je suis devenu artisan traditionnel certifié en 1996.

  

  Anecdotes

  La lueur verte éclatante qui émane de la nature : le ver à soie sauvage

  Quand on entend le mot « ver à soie », on imagine généralement le ver à soie domestique qui produit des fils de soie blanche. Pourtant, à Hotaka, dans la préfecture de Nagano, on élève depuis longtemps des vers à soie sauvages, dont l'écologie diffère de celle des vers à soie domestiques. Originaires du Japon, ces vers à soie sauvages produisent des fils de soie d'un vert éclatant, lustrés et d'une élégance incomparable, impossibles à reproduire avec les fils de vers à soie domestiques. On les appelle « yamako » (vers à soie sauvages), car ils dégagent une si belle lumière naturelle. Très prisés, les yamako sont surnommés la « reine des fibres » et le « diamant des fibres ». Hotaka est le premier producteur de yamako au Japon.
  Comparée à la soie domestique, la soie sauvage absorbe moins la teinture, ce qui entraîne des différences notables dans sa teinture et permet de créer des nuances et des textures uniques. Elle peut ainsi présenter un aspect ikat ou moucheté, ce qui explique sa popularité pour ses possibilités créatives. De plus, un dicton affirme que les textiles tissés en soie sauvage sont durables et magnifiques, et peuvent être portés par trois générations : parents, enfants et petits-enfants.
  (Référence : brochure touristique de la ville de Hotaka « Ten no Kinuito »)
  Pour toute question concernant les vers à soie sauvages, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous.
  Mairie de Hotaka, Service du commerce et du tourisme, TÉL. 0263-82-3131
  Centre de production de vers à soie de la ville de Hotaka TÉL. 0263-83-3835

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    Connue comme la « reine des fibres » et le « diamant des fibres », la soie sauvage possède un lustre élégant et une brillance que l'on ne retrouve pas dans les autres fibres.