小紋の始まりは室町時代に遡ることができますが、広く小紋が染められるようになったのは江戸時代になってからのことです。
全国から集まる大名の裃（かみしも）の染めを行うようになり、産地が形成されました。
初めは武士だけの裃小紋でしたが、江戸時代中期には、町人文化の自由で粋な感覚を受け、庶民の間でも親しまれ、華やかに発展しました。小紋は、江戸時代には男女を問わず着られましたが、明治時代になると女性専用となりました。

• 告示

  告示

  技術・技法

  １
  色彩及び図柄は、小紋調とすること。

  ２
  型紙は、柿渋を用いて手漉和紙をはり合わせた地紙又はこれと同等の地紙に彫刻したものとすること。

  ３
  型付けは、手作業により柄合わせすること。

  ４
  地染めは、引き染め又は「しごき」によること。

  ５
  なせんのりは、もち米粉に米ぬか及び食塩等を混ぜ合わせたものとすること。

   

  原材料

  生地は、絹織物とすること。

• 作業風景

  作業風景

  東京染小紋は、1つの作業場で色糊の調整から乾燥仕上げまで全てを行います。東京染小紋の一番の特徴は、小紋が非常に細かいことです。約12メートルもの白生地に、20センチ程度の型紙をわずかのずれもなく置き続けます。型紙は少しでもずれてしまうと柄にパーッと線が入り、使い物にならなくなってしまうのです。彫師の想いを最後まで表現しきれるように、染師は神経を集中させ、白い生地の前に立ちます。彫師と染師のハーモニー、東京染小紋はこうして作られていくのです。

  工程1： 型紙の彫刻

  良質の手漉き（てすき）和紙を2～3枚、柿の渋で張り合わせて「地紙」を作ります。そこに彫師が、錐（きり、半円形の刃先の細い彫刻刀）や小刀、自作の彫刻刀などを用いて様々な、非常に細かい模様を彫っていきます。これは主に伊勢の白子地方で製作されます。

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  工程2： 色糊（いろのり）の調整

  色糊は染め上がりの出来ばえを左右する大事なものです。色糊には地色と目色があり、初めにもち粉と米ヌカ、少量の塩を混ぜて蒸します。その後、よく練った元糊に染料を入れて、試験染めをしながら慎重につくります。染料は化学染料を数種類混ぜたもの。最近では色づくりもデータ化されてはきましたが、最後の色の調整は、やはり職人の長年の経験と勘が必要です。

  

  工程3： 型付け

  まず約7メートルもある、モミの一枚板に白生地をピシッっと張ります。その上に型紙を乗せ、コマという、檜（ひのき）でできたヘラを使って防染糊（ぼうせんのり）を置いていきます。こうして型紙の彫り抜かれた部分だけに糊が置かれ、糊の置かれていない部分が染め上げられるというわけです。1反（約12メートル）という長い生地に、少しのズレもムラも無く糊を置いていく、東京染小紋の一番難しい部分です。型と型との合わせは、型の端にある小さな送り星という点と点とを合わせて行われます。型紙は和紙なのでとても乾きやすく、少しでも水分が減ると水にくぐらせなければなりません。乾いた型紙だと、点の大きさにズレが生じてしまうことがあるからです。

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  工程4： 板干し

  型付けができたら、生地を板に貼ったまま糊を乾かします。多色の柄は繰り返し型付けをします。こうすることで、より鮮明な柄に仕上げることができます。

  

  工程5： 地色染め（しごき）

  糊が乾いたところで、生地を板からはがし、染料の入っている地色糊を大きなヘラで全体にわたって平均に塗りつけ、地色染めをします。このことを「しごき」といいます。

  

  工程6： 蒸し

  地色糊が乾かないうちに蒸箱に入れ、90度～100度で15～30分ほど蒸します。糊の中に入っている染料を生地に定着させるためで、蒸し加減は熟練を要します。

  

  工程7： 水洗い

  蒸しあがった生地は、糊や余分な染料を落とすため、念入りに水洗いをします。神田川沿いで染物業が栄えていったのは、水洗いに最適な水が豊富にあったからなのです。

  

  工程8： 乾燥仕上げ

  水洗いされた生地を乾燥させ、湯のしで幅を整え、ていねいに検品をして染め上がりとなります。

  
• クローズアップ

  クローズアップ

  細かい小紋で全国に名を轟かす東京染小紋。少し離れると無地に見えるほどの細かい柄と、意外にも地味な色の中に、江戸っ子の生き様が見えてくる。伊勢の彫師と江戸職人の意地の競演、想いのこもった作品作りを見学させていただいた。

  色からわかる江戸っ子の粋

  東京都新宿区、日本で一番きらびやかなイメージのあるこの街に、今でも江戸の伝統工芸の中核をなす染色業が根付いている。大都会の一画で脈々と染め続けれるている東京染小紋。江戸時代から武士や庶民に「江戸小紋」として親しまれてきたこの染物は、明治以降、水質の良い神田川沿いが生産の拠点となっていった。
  落ち着いた色と繊細な小紋が特徴的な東京染小紋。職人は昔からの愛着を込めて江戸小紋の名で呼んでいる（以下江戸小紋と称す）。この色、派手好みの江戸っ子が着ていたくらいだから華やかな色かと思いきや、全く逆で驚くほどトーンが抑えられ、渋くて深い落ち着きがある。「こういった色使いは、江戸時代の、庶民は華美にしちゃいけないという政策からきているんでしょうね。」と、染師で組合小紋部長の五月女さん。「江戸っ子は表は地味でも中は派手、例えば羽織の裏がすっごく派手だったりね。洒落っ気が隠れてるからこそ、江戸っ子の内在された爆発力が出てくるんじゃないかと思いますね。」誰からも見える所は地味にして、人目に触れないところに、徹底された自分の世界を持つという心意気。これぞ江戸の「粋」である。
  「色はね、ちょっとひねった色を使うんですよ。赤でもちょっとサビを入れてパッとしないようにしたり。色の調整は大変ですね。江戸小紋は単色でベースの色だけで染めてきますから。すごく難しいですね。」

  

  江戸小紋の最大の難関「型付」

  そして江戸小紋といえば極細の柄、小紋。1ミリほどの細かい点を一つ残らず正確に染め上げていく過程を、小林染芸さんにて見せて頂いた。江戸小紋の型紙は伊勢の白子（しらこ）で作られたもの。気が遠くなるほど細かい連続模様を彫師が彫り、それを白生地の上に表現するのが江戸の染師の仕事である。地張り（じばり）といって、白生地を細長い板の上に張ったら次は型付（かたつけ）。生地全体を真剣に見つめ、位置を見定める。「ひと型目ってすごい大切で、型が1反（約12メートル）にわたってちゃんと送れるかどうかってのは、このひと型目の置き方にかかってるんですよ。」と染師の小林義一さん。型を置いたら、コマといわれる檜（ひのき）のハケに防染糊（ぼうせんのり）をとり、型上に右左、右左と均一にハケをすべらせて糊を置いていく。これが終わって型を取る、と今まで真っ白だった絹の上に淡い色でひとつひとつ、細かい小紋の点がハッキリと浮かび上がる。

  

  髪の毛一本分狂っただけで、台なしになるんです

  2回目以降は型紙の端にある1ミリくらいの「送り星」という小さな点を目印にして置く。送り星さえきちんと合えば、柄と柄との合わせ目は誰にも分からぬほどになる。だが柄が細かくなればなるほど、型紙に空けられた小さな点を寸分違わず、生地上の送り星と合致させるのは至難を極める。「鮫、行儀、通しっていう、江戸小紋三役といわれる単純な柄が並んだものが一番難しいんですよ。髪の毛一本分狂っただけで、柄が重なって生地にパーッと線が入ってしまうんです。並び物には泣かされますよ。1日ずっとやってると、目も疲れてきて細かい点が見づらくなるじゃないですか。最後はいかに体が覚えているか。勘の世界ですよね。」

  彫師の想いをいかにして表現するか、それが染の仕事

  染師は型紙と絶えず対話しながら型を付ける。彫師の想いのすべてがこもった型紙。それが世に出るものとなるか、生かしきれないままで終わるかは、染師の手にかかっている。「だからこそ彫師は自分の彫った想いをちゃんと表現してくれる染師を選ぶんです。で、染師もまた彫師を選ぶ。“こんな細いの彫ったけど、ちゃんと染められんのか？”“いやいやあんたの望む通りに染めてやろうじゃないか”って、そうやってお互い切磋琢磨していくんです。」想いのたけをぶつけ合って最高のものに仕上げられる江戸小紋。江戸っ子の意地にかけて、染師はより細いものに挑戦を続けていく。

  これだけの苦労を重ねて染められる柄は、細かければ細かいほど、少し離れただけで無地にみえてしまう。だが逆に着ている自分に近づけば近づくほどに、柄ひとつひとつの意味するものまでわかってくる。人に見せびらかす為でなく、自分と、本当にわかる人だけが一緒に究極の世界を楽しむ。端々に隠された江戸の粋、着てこそわかる着物の楽しさ、ぜひ一度袖を通して感じてみてほしい。