On pense que les textiles d'Okinawa trouvent leur origine dans les échanges commerciaux avec la Chine et l'Asie du Sud-Est aux XIVe et XVe siècles.
Les motifs dominants sont des formes géométriques inspirées des techniques de tissage ikat du sud d'Okinawa. C'est durant l'ère Taisho (1912-1926) qu'Okinawa devint un important centre de production textile. Les techniques et méthodes traditionnelles uniques d'Okinawa se sont répandues dans toute la région et perdurent encore aujourd'hui.

• Technologie/techniques/matières premières

  Technologie/techniques/matières premières

  Technologie/techniques

  1. Le tissu doit être un textile kasuri tissé selon l'une des techniques ou méthodes suivantes.
  (1) Le tissu doit être à armure toile avec du fil pré-teint.
  (2) Une navette lancée à la main est utilisée pour insérer les fils de trame.

  2. La méthode de teinture des fils ikat doit être « en dessinant un motif », « en utilisant un noyau », « en nouant à la main » ou « en imprimant à la main ».

   

  matières premières

  Le fil à utiliser sera de la soie brute, de la soie filée, de la soie à broder, du fil de coton ou du fil de lin.

• Scène de travail

  Scène de travail

  RYUKYU Kasuri (Ikat) est fabriqué en nouant et teignant des fils selon un motif, puis en les tissant. Ce procédé comporte 16 étapes et nécessite environ un mois pour réaliser un rouleau de tissu. Chaque étape est effectuée par des spécialistes selon une répartition des tâches. Presque tous les fils utilisés sont en soie. Les motifs s'inspirent des kasuri traditionnels, mais leur taille et leur disposition sont modifiées, ou plusieurs motifs sont combinés. Lors du nouage et de la teinture des motifs kasuri, une méthode appelée « diagramme illustré » est utilisée pour permettre aux tisserands de travailler plus rapidement.

  Étape 1 : Conception

  Nous combinons les motifs ikat traditionnels pour créer de nouveaux modèles.

  

  工程2： 整経

  D’après le dessin, nous préparons les longueurs nécessaires de fils de chaîne et de trame. Nous déterminons ensuite la longueur en calculant le nombre de rouleaux de tissu requis et le rétrécissement au tissage.

  

  Étape 3 : Nouer Kasuri

  Une fois les fils de chaîne préparés, amidonnés et tendus, l'âme est fixée. Le nombre de fils de chaîne est ajusté selon le motif de chaque type d'ikat, puis ils sont tirés et abaissés. Le nouage étant réalisé à la main, c'est un travail physiquement exigeant.

  

  工程4： 染色

  Le tissu est teint après avoir été désamidonné. Les teintures végétales sont utilisées dans un bain, tandis que les teintures chimiques sont principalement appliquées à l'aide d'une machine à teindre les écheveaux. L'indigo utilisé est l'indigo de Ryukyu, récolté dans le nord de l'île principale. Après la teinture, le tissu est de nouveau amidonné puis étiré.

  

  Étape 5 : Dérouler le motif Kasuri (ikat)

  Dénouez les fils ikat. Dénouez le noyau et disposez le tissu ikat selon le motif, puis étirez-le.

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  Étape 6 : Enfilage des anches

  Après avoir séparé les fils d'ikat et les fils de fond selon le motif, passez-les dans le peigne. Passez deux fils dans chaque œillet.

  

  Étape 7 : Enroulement

  Le fil est enroulé avec soin pour éviter les nœuds et le relâchement. Le processus est motorisé pour accroître la vitesse et la précision.

  

  Étape 8 : Réglage de la lisse

  Au lieu d'utiliser des lisses préfabriquées, nous les créons en enfilant les fils de chaîne. Une fois les fils de chaîne enfilés, nous les fixons au métier à tisser.

  

  Étape 9 : Préparation du fil de semence

  Pour les fils de trame, on utilise une méthode schématique de sélection des fils d'amorçage. Les zones marquées sont nouées avec ces fils, puis teintes. Les fils sont séparés un à un selon la méthode kasuri (ikat), puis enroulés sur de petites bobines à l'aide d'un yama (un type d'outil de tissage).

  

  Processus 10 : Tissage

  Le fil de trame est placé dans la navette manuelle et le tissage commence. Une fois tissé, le tissu est lavé à l'eau, passé à la vapeur, élargi et séché pour achever le processus.

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• Gros plan

  Gros plan

  Je suis en train de faire les devoirs que ma grand-mère et mon père m'ont laissés.

  Introduit par le commerce avec l'Asie du Sud-Est, le kasuri s'est répandu d'Okinawa à diverses régions du Japon. Ses motifs sont fréquemment intégrés aux textiles d'Okinawa. Le kasuri produit à Haebaru, une importante zone de production, est appelé RYUKYU Kasuri (Ikat).

   

  Les motifs des tissus ikat s'inspirent d'objets du quotidien, de plantes et d'animaux.

  À Okinawa, où l'on compte jusqu'à dix types de textiles, RYUKYU Kasuri (Ikat) se distingue par son volume de production largement supérieur. Son secret réside dans l'organisation du travail et des méthodes rationnelles. Lors du nouage du kasuri, une méthode appelée « diagramme d'image » est utilisée, ce qui permet aux tisserands de se concentrer sur le tissage plutôt que sur l'alignement des motifs. Ils peuvent ainsi produire une bobine par semaine.
  La division du travail comprend la conception, le nouage ikat, la teinture, la préparation au tissage et le tissage lui-même. Le produit fini passe entre les mains de nombreuses personnes. Nous avons rencontré Tetsuya Oshiro, responsable de la conception et de la teinture à l'usine textile Oshiro.
  RYUKYU Kasuri (Ikat) comptent jusqu'à 500 motifs différents. Ces motifs représentent des objets du quotidien, des animaux et des plantes, tels que le touiguwa (hirondelle), le tizukun (poing), le jindama (boule de monnaie) et le kourigumu (nuage).
  « Nous ne pouvons pas nous écarter des motifs traditionnels, alors nous définissons le design en modifiant l'emplacement, la taille et les combinaisons. Il s'agit davantage d'un agencement que de la création d'une œuvre entièrement nouvelle. Nous possédons des modèles datant de l'époque de ma grand-mère et de mon père, que nous examinons et adaptons à l'époque actuelle. »
  Tetsu est la cinquième génération à reprendre l'entreprise familiale de son père, Kiyoe, en 1990. Sa grand-mère, Kame, était également une artiste reconnue pour ses créations audacieuses.
  « Nous avons des modèles datant de l'époque de mon père, de celle de ma grand-mère, et même d'avant. On ne peut pas créer de nouveaux modèles sans s'inspirer de beaucoup de choses, c'est donc un atout », explique-t-il.

  

  Œuvres sélectionnées pour l'exposition d'artisanat traditionnel japonais

  Le charme de la teinture naturelle : les subtiles variations qu’elle produit.

  Témoin sans doute des gènes de sa grand-mère, Tetsu se distingue par une utilisation audacieuse de la couleur dans ses œuvres. S'il privilégie les teintures naturelles, il ne s'y limite pas pour autant.
  « Je pense qu'il est acceptable d'utiliser des colorants chimiques. La gamme de couleurs que l'on peut obtenir par teinture naturelle est limitée, et il devient de plus en plus difficile de se procurer des matières premières pour la teinture. Après tout, on ne peut pas simplement abattre des arbres en montagne. »
  Dès qu'il se procure de l'écorce de fukugi, arbre qui produit une teinture jaune, il en fait des réserves. Au fil du temps, la couleur évolue d'un jaune citron vers une teinte plus douce. Tetsu semble trouver cette subtile évolution dans le processus de teinture absolument fascinante. Lorsqu'il utilise des plantes, il emploie l'acacia, le myrique, l'iju, le tikkachi, le Murraya paniculata et l'Ilex rotunda comme mordants pour obtenir les couleurs. Selon la combinaison de teinture et de mordant, et le nombre de cycles, des milliers de couleurs peuvent être produites. C'est un cycle sans fin. Il affirme que la teinture à elle seule pourrait occuper toute une vie.

  

  L'utilisation si particulière de la couleur est la marque de fabrique de Tetsu.

  Je veux rattraper le niveau technologique avancé du passé.

  Même si la laine est bien teinte, cela ne signifie pas nécessairement que le produit fini sera exactement comme prévu.
  « Les couleurs et les motifs correspondent rarement exactement à ce que j'avais imaginé. Parfois, je pense avoir créé quelque chose de réussi, mais lorsque je commence à tisser, c'est un peu décevant. En revanche, il arrive que le résultat soit étonnamment bon. »
  Le tissu n'est créé que lorsque les fils de chaîne et de trame s'entrelacent. Le résultat du nouage et de la teinture ne peut être connu qu'une fois le tissu tissé.
  « Ma grand-mère et mon père confectionnaient des tissus ikat d'une finesse incroyable. C'est mon objectif actuel. Chaque étape du processus nécessitait l'intervention de professionnels, et je ne maîtrise pas encore parfaitement la teinture. Le savoir-faire s'acquiert avec le temps, c'est donc avant tout une question d'expérience. Les techniques d'antan étaient extraordinaires. Je n'ai d'autre choix que de persévérer. »
  Tetsu l'a affirmé avec force.

  

  Un atelier de teinture avec des cuves d'indigo encastrées dans le sol.

  Profil d'artisan

  Satoru Oshiro

  Née en 1963. Sélectionnée pour l'Exposition des métiers d'art traditionnels du Japon. Membre à part entière de l'Association japonaise des métiers d'art.

  

  Tetsuya Oshiro consultant un recueil d'extraits de ses œuvres antérieures.

  Anecdotes

  Trois générations d'une même famille à Haebaru, ville du Ryukyu RYUKYU Kasuri (Ikat)).

  La ville de Haebaru, limitrophe de Naha, est réputée pour sa production de RYUKYU Kasuri (Ikat)). Kazuo Oshiro, de l'atelier textile Oshiro Hiroshiro, dont les créations sont exposées lors de salons comme « Oki-ten », a grandi bercé par le bruit des métiers à tisser. Depuis son enfance, il assiste son père, Hiroshiro, et pratique la conception, le nouage et la teinture depuis 32 ans.
  « Tout le monde en ville pratiquait le tissage, alors je suis entrée naturellement dans ce monde. Je me suis peu à peu passionnée pour la joie du travail artisanal », dit-elle.
  La ville de Haebaru fut l'une des premières d'Okinawa à se relever après la guerre, grâce à son industrie textile. « Dans le centre et le nord d'Okinawa, beaucoup travaillaient pour l'armée américaine, mais comme il n'y avait pas de bases militaires dans la région, les habitants ont pu concentrer leurs efforts sur l'industrie textile, qui existait depuis longtemps. »
  Bien que les métiers à tisser et les matières premières aient disparu, les techniques ont perduré. Des artisans qualifiés, originaires de Tomari à Naha, une zone de production d'avant-guerre, se sont également rassemblés. Grâce à une méthode rationnelle de nouage de l'ikat et à une division efficace du travail, ils ont pu accroître la production tout en conservant le tissage manuel. Actuellement, environ 5 500 rouleaux de tissu sont produits chaque année.
  Kazuo rit et dit : « Créer des objets, c’est amusant, mais ça ne sert à rien s’ils ne se vendent pas. Pour un artisan, la joie réside dans la vente de ses créations. » Son fils, Takuya, qui travaille avec lui, crée des tissus ikat sur denim et a attiré l’attention des professionnels de la mode à Tokyo. De nouvelles créations voient constamment le jour à Haebaru.

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    Une photographie saisissante, offrant un magnifique contraste entre l'indigo et le blanc.

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    Kazuo Oshiro noue habilement le tissu ikat avec des mains expertes.