Ses origines remontent à la même époque que YUNTANZA Hana-ui (Flower Patterned Textiles), et c'est un produit fortement influencé par les régions du sud. Sa production a été interrompue pendant un temps, mais elle a été relancée par des personnes âgées qui connaissaient bien son histoire.
Minsā signifie une fine bande de tissu.

• Technologie/techniques/matières premières

  Technologie/techniques/matières premières

  Technologie/techniques

  1. Le tissu doit être un tissu à motifs tissé selon les techniques ou méthodes suivantes.
  (1) Le tissu doit être pré-teint et côtelé.
  (2) Une navette lancée à la main est utilisée pour insérer les fils de trame.
  (3) Le blason doit être représenté à l’aide d’un « bâton de blason » ou d’un « hêtre de fleur ».

  2. Lors de l'utilisation de fil ikat, la méthode de teinture du fil ikat doit être « nouage à la main ».

   

  matières premières

  Le fil utilisé doit être en coton.

• Scène de travail

  Scène de travail

  Les tissus Yomitan-san Minsaa présentent des motifs floraux et rayés en relief sur toute leur surface. Ce résultat est obtenu grâce à une technique appelée « Gushibana », qui consiste à utiliser des brochettes de bambou pour relever les fils de chaîne aux endroits souhaités, créant ainsi les motifs. Cette technique est une caractéristique majeure des YUNTANZA Minsaa (Obi sash Textiles). Le processus de fabrication comprend la conception, le nouage ikat, la teinture, l'ourdissage et le tissage.

  Étape 1 : Conception

  Je dessine les motifs sur du papier millimétré avec des crayons de couleur. Les motifs de base sont trois motifs floraux : le Jinbana (fleur en forme de pièce de monnaie), le Kajimaya (moulin à vent) et l’Ojibana (fleur en forme d’éventail). Je crée ensuite des motifs en combinant ces motifs avec plus de 30 motifs géométriques, des ikat et des rayures.

  Étape 2 : Nouer Kasuri

  Les fils de chaîne des zones à teindre en ikat sont amidonnés, tendus puis séchés. Les zones non teintes sont nouées avec du fil de coton. Le coton se resserre en absorbant l'humidité, ce qui rend la pénétration de la teinture plus difficile. Les fils sont noués à intervalles réguliers, avec des largeurs de 8 mm, 6 mm et 1 cm. Une fois noué, le tissu est teint. Parmi les teintures utilisées, on trouve le fukugi, le tekachi (Rhaphiolepis indica), le guru (Smilax china), le shiitake et l'indigo de Ryukyu.

  Étape 3 : Enrouler le fil

  Pour faciliter l'utilisation du fil, celui-ci est enroulé en écheveaux puis sur des bobines.

  工程4： 整経

  Il s'agit du processus d'ajustement de la largeur de tissage et de la longueur des fils minsar. Le nombre et la longueur des fils de chaîne sont alignés. 32 fils sont placés sur une largeur de 1 cm.

  Étape 5 : Enfilage temporaire de l'anche

  Les fils de chaîne sont passés dans le peigne jusqu'à la largeur souhaitée. Les fils supérieurs et inférieurs passent dans le peigne par paires. Pour une largeur de 10 cm sur un métier à tisser à peigne fin, 320 fils sont passés.

  Étape 6 : Enroulement vertical

  Tirez et redressez le fil qui est passé dans le peigne, puis commencez à l'enrouler. Veillez à ce que la tension soit uniforme.

  Étape 7 : Enfilage des lisses

  Retirez le peigne et passez-le dans les lisses. Enfilez les fils un à un, en les séparant en fils avant et arrière. Cela garantit que les fils de trame sont bien positionnés entre les fils de chaîne.

  Étape 8 : Enroulement vertical

  Tirez et redressez le fil qui est passé dans le peigne, puis commencez à l'enrouler. Veillez à ce que la tension soit uniforme.

  Étape 9 : Tissage

  Nous tissons en utilisant la technique Gushibana, qui consiste à relever les fils de chaîne aux endroits où l'on souhaite les faire flotter à l'aide d'une brochette en bambou.

   

• Gros plan

  Gros plan

  Le minsaa, avec ses motifs floraux et rayés en relief sur toute sa surface, est un obi étroit typique de Yomitan, connu pour son tissage floral.

  Bien que la teinture à l'indigo soit la technique de base, une grande variété de teintures colorées sont désormais produites. Nous avons rencontré M. Arakaki, teinturier à Yomitan, qui nous a parlé de son parcours.

   

  Ceintures obi traditionnelles tissées dans différentes régions d'Okinawa

  Dans « minsaa », « min » signifie coton et « saa » signifie étroit. Cet obi étroit est encore tissé dans plusieurs régions d'Okinawa, notamment à Yomitan, Shuri, Yaeyama et Yonaguni. Teint à l'indigo, il mesure environ 10 centimètres de large, mais les motifs et les techniques varient légèrement d'une région à l'autre.
  Les textiles de Yomitan présentent des motifs floraux et rayés en relief sur un fond bleu marine. La technique employée, appelée « Gushibana », consiste à utiliser des brochettes de bambou pour saisir les fils de chaîne et créer les motifs. Fortement influencée par le tissage à motifs d'Asie du Sud-Est, cette technique s'est répandue durant le royaume de Ryukyu, a disparu à l'époque Meiji, puis a été remise au goût du jour, tout comme le hanaori (tissage de fleurs).
  À Okinawa, les femmes représentent la grande majorité des personnes impliquées dans le tissage. Cependant, la teinture est souvent le seul domaine où les hommes sont responsables. Nous avons rencontré Takashi Arakaki, qui teint des textiles Minsaa et Hanaori depuis 27 ans.

  

  Takashi Aragaki travaille avec diligence au processus de teinture.

  Le chemin ardu vers la récupération des textiles des monts Yomitan

  Peu après avoir obtenu son diplôme universitaire, Mme Arakaki ignorait tout du tissage Minsā et Hanaori. Ces deux techniques étaient au bord de l'extinction, ayant tellement décliné qu'elles n'étaient plus que vaguement évoquées par les personnes âgées. Le village de Yomitan entreprit sa renaissance en 1964, au plus fort du boom économique japonais. La préservation du tissage artisanal à l'ère de la production de masse rencontrait une forte opposition, et le chemin à parcourir s'annonçait ardu. Il n'y avait pratiquement plus de métiers à tisser, et personne ne maîtrisait la teinture. Mme Arakaki, qui avait fait des études de chimie, fut choisie pour mener à bien cette mission.
  « J’ai commencé en 1973. Comme j’avais étudié la chimie, j’ai pu comprendre quel type de réactions chimiques se produisaient entre les colorants et les mordants et pourquoi ces couleurs étaient produites. »
  M. Arakaki, grâce à ses connaissances théoriques, son expérience et son intuition, a dû être une source de réconfort pour son entourage.
  Malgré tout, les difficultés étaient interminables. Bien que je comprenne le principe intellectuellement, je n'arrivais pas à maîtriser la teinture de grandes quantités de laine en une seule fois. Dans mes efforts, la laine s'emmêlait sans cesse, et il arrivait que le tisserand dise : « Je n'arrive pas à dévider cette laine. »

  C'est tellement populaire maintenant que la production ne peut plus suivre.

  Le fait que les produits ne se vendaient pas était également source d'inquiétude. Ils n'avaient aucun contact avec des grossistes et ne savaient pas où écouler leurs marchandises.
  Ils se sont tournés vers la soie plutôt que vers le coton et ont expérimenté différents motifs d'obi pour sonder les préférences des consommateurs. Ils ont également élargi leur gamme de tissus colorés. Autrefois, à Okinawa, seuls les samouraïs de la caste Shuri étaient autorisés à porter des vêtements de couleur. Les roturiers n'avaient droit qu'au noir et au bleu marine. Les kimonos minsa et hanaori sont tous deux inspirés du bleu marine. Attentifs aux retours des clients lors des expositions, ils ont commencé à teindre les tissus dans une variété de couleurs.
  Grâce à leurs efforts constants pour préserver le tissage à la main, leur production a atteint un niveau tel qu'ils ne peuvent plus répondre à la demande.
  « Alors que l'artisanat traditionnel est en déclin dans tout le pays, il est réjouissant de constater la croissance constante et régulière du nôtre. L'an dernier, la coopérative a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions de yens. Le village compte trois ateliers locaux, et tous les habitants y font appel. Je pense que le fait de concentrer la production en un seul lieu est un atout. »
  Les successeurs se développent bien et de nouvelles œuvres sont créées les unes après les autres.

  Profil d'artisan

  Takashi Shingaki

  Né en 1949. Président de YUNTANZA Hana-ui (Flower Patterned Textiles). Il pratique la teinture et forme la nouvelle génération d'artisans.

  Anecdotes

  Je souhaite trouver de nouveaux matériaux de teinture dans ma région.

  À Yomitan, nous pratiquons la teinture naturelle à base de plantes. Le bleu marine profond est obtenu grâce à l'indigo de Ryukyu. Le jaune provient de l'écorce du fukugi et le brun du tronc fendu du tekachi (Rhaphiolepis indica), tous deux bouillis dans de grandes marmites. Le fil est trempé dans la solution de teinture et teint à plusieurs reprises jusqu'à l'obtention d'une belle couleur. Parmi les autres teintures utilisées, on trouve le smilax d'Okinawa (guru), qui donne du brun, et le chinquapin, qui donne du beige. La couleur finale varie selon le mordant utilisé, comme le fer ou la chaux.
  Les matières premières utilisées pour la teinture sont toutes naturelles. L'autre jour, une centaine de membres de la coopérative commerciale YUNTANZA Hana-ui (Flower Patterned Textiles) se sont réunis dans les montagnes pour récolter du gooul. Ils en récoltent ainsi la quantité nécessaire pour une année entière. Le gooul ressemble à une pomme de terre : il devient inutilisable une fois sec, c'est pourquoi il est conservé en l'enterrant dans le sol.
  Avec près de 30 ans d'expérience, Mme Aragaki semble encore avoir beaucoup de projets.
  « Je pense qu'il est préférable d'utiliser des matériaux locaux pour les couleurs des objets artisanaux traditionnels. Presque tout le monde utilise des plantes et des arbres, alors j'aimerais essayer quelque chose de différent. » Je pense utiliser des patates douces violettes, une spécialité de Yomitan, ou des algues récoltées dans la mer voisine.

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    Fils teints avec des colorants végétaux naturels